章子怡穿着Ｇｕｃｃｉ的无领长裙参加春节联欢晚会，惊讶万分地发现穿着类似款式的女星竟然多达十几人，而且这些款式属于不同的品牌。她恨不得马上找个地洞钻进去。

　　当然，这是假设。记者要说明的一个道理是：时尚女士出席活动，最怕的就是与人“撞衫”。女人都是有个性的，在某种意义上，衣服的个性就是女人的个性。并不是有了Ｃｈａｎｅｌ，就不需要Ｇｕｃｃｉ了；同样，有了吉芬，并不意味着就可以不要“例外”，或者“艾格”与Ｖｅｒｏ Ｍｏｄａ了。因为它们都有属于自己的个性，谁也不能代替谁。因此，有人断言，女装的真正价值，就在于它的个性。

　　但是，这并不是女装的全部。当抄板盛行时，有人梦想个性，当个性成为标致时，有人又开始梦想一骑绝尘。

　　扒板阻碍女装的个性发挥

　　Ｇｕｃｃｉ的悲哀是，尽管它的价格高高在上，但是一样无法阻止它的某个经典款式在不入流的地摊上，被丝毫不懂时尚的老妇们廉价地叫卖。也就是说，它阻止不了抄板的存在。

　　蔡慧珍做了八年女装，２０００年从兰州到深圳打拼天下，建立法路易娜女装品牌。她的苦恼和Ｇｕｃｃｉ类似：改变不了被扒板的现实。她甚至认为：“完全的扒板、抄板是没有办法避免的。服装这个行业的门槛比较低，不像其他行业有知识产权、专利的保护，现有的法律还达不到保护每个款式的程度，而且女装款式千变万化，如果申请，成本太高，企业无法承受，就是申请了也保护不了。”

　　这也成就了国际品牌ＺＡＲＡ、ＭＯＧＯ的迅速崛起。据说它们不靠自身的设计和研发，而是靠专业买手到处收集款式，直接买来就用。它们的个性太多太多，实际上也就是没有个性。

　　扒板使得很多女装陷入个性雷同的尴尬里，这就增加了女装品牌树立影响力的难度，人为延长了它们被消费者熟知的时间。因为，消费者必须从风格类似的品牌里进行筛选，才能找到真正的金子。

　　做大做强不是女装的“使命”

　　女装界一直在探讨的一个问题是：为什么中国女装没有一个大品牌，哪怕只是在全国范围内让姐妹们能够心服口服？

　　据统计，目前女装实现的年销售收入超过１０００亿，其中，销售收入超过４亿元的女装品牌还不超过１０家。业界的呼声此起彼伏：中国女装业需要领军企业。因为女人是时尚的，而时尚是需要引导的。女人需要有个性的表达，同时，也不希望被认为落伍，这种矛盾决定了女人在某一个时期会趋同于一种或几种时尚。因此，女装也需要有“领军企业”。

　　但是，“女装要做大品牌”这个观点也遭到了一部分人士的强烈批驳，认为“要纠正在女装业片面宣传‘做大做强’”，因为“小批量、多品种、快变化”是女装业的特有规律。

　　更进一步说，中国地域辽阔，风俗各异，对国际流行时尚的接纳速度和程度也存在差异，根据特定消费群目标提供定向服务，更需要保持在适度规模，以求产销平衡；其次，女装消费者的多样化、多层次、地域性和由情感支配带来的随意性，决定了女装产品的多变性、短周期的特征，也决定了女装企业不宜盲目做大的特殊性。

　　专家认为，中国女装的规模其实还局限于地域上的集群化和产值上的整体强势，但是这种规模毕竟是松散的结合，基本还处于各自为政、埋头竞争、整体缺乏凝聚力的状态。至于个体的雄起，或许还有待时间的证明。